Das Thema kurz und kompakt
Perimenopausale Haut vereint relativen Androgenüberschuss mit sinkendem Östrogen, deshalb treten Unreinheiten und Trockenheit oft gleichzeitig auf.
Das zentrale Rezepturproblem ist die Lipidphase: genug Pflege für trockene Haut, ohne Komedonen zu fördern.
Retinol ist seit der Verordnung (EU) 2024/996 auf 0,3 Prozent Retinoläquivalent begrenzt, in Körperlotionen auf 0,05 Prozent, mit Pflichthinweis.
Eine gemeinsame Basis für Peri- und Postmenopause spart Entwicklungsaufwand, jede Variante braucht aber eigene Prüfungen und eine eigene CPNP-Meldung.
Die Lebensphase darf als Zielgruppe genannt werden, Aussagen über hormonelle oder therapeutische Wirkung nicht.
So läuft die Entwicklung bei Labtree
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Konzeptionierung
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Bemusterung – Standardmuster in 24 h
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Individualisierung
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Prototyping
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Produktion
White Label 2–3 Monate · Private Label 3–6 Monate · Produktion ab 1.000 Stück
Was unterscheidet perimenopausale Haut von anderen Zielgruppen?
Der Unterschied liegt im Hormonverlauf. In den Jahren um die Menopause fällt der Östrogenspiegel deutlich ab, die Androgene gewinnen dadurch relativ an Gewicht. Die Übersichtsarbeit von Khunger und Mehrotra zur Akne in der Menopause beschreibt daraus einen Zustand relativen Androgenüberschusses, der Talgdrüsen und Entzündungsneigung beeinflusst. Sie ordnet die Akne bei Frauen ab etwa 45 Jahren drei Verläufen zu: persistierend seit der Jugend, neu auftretend oder wiederkehrend. Zugleich beschreiben die Autorinnen eine erhöhte Empfindlichkeit dieser Haut.
Die zweite Hälfte des Befunds betrifft die Hautstruktur. Nach der Übersicht von Thornton zu Östrogenen und Hautalterung nehmen die Kollagene vom Typ I und III in den ersten fünf Jahren nach der Menopause vermutlich um bis zu 30 Prozent ab; für Frauen mit Östrogenmangel nennt die Arbeit einen Rückgang von etwa 2 Prozent pro Jahr nach der Menopause. Die Haut wird dünner, weniger elastisch und trockener. In der Perimenopause beginnt dieser Prozess, er ist aber noch nicht abgeschlossen. Deshalb treffen Unreinheiten und erste strukturelle Alterungszeichen in derselben Haut zusammen.
Für die Größe der Zielgruppe liefert die Übersichtsarbeit von Dias da Rocha und Kollegen (2024) einen Anhaltspunkt: In einer französischen Befragung von 3.394 Frauen gaben 41 Prozent an, im Erwachsenenalter Akne zu haben; für Frauen ab 50 Jahren nach der Menopause nennt die Arbeit eine Prävalenz von 15,3 Prozent. Die Arbeit wurde von einem Dermokosmetik-Hersteller finanziert, die Zahlen stammen aber aus zitierten Erhebungen.
Warum passen klassische Aknepflege und Anti-Aging-Cremes hier nicht?
Beide Kategorien sind für eine Haut gebaut, die nur eines der beiden Probleme hat. Aknepflege für junge, talgreiche Haut arbeitet oft mit kräftigen Tensidsystemen, alkoholreichen Tonern und hoch dosierten Peelingsäuren. Für ältere Haut halten Khunger und Mehrotra fest, dass topische Aknewirkstoffe Trockenheit und Reizungen verursachen können, weil diese Haut ohnehin trocken und empfindlich ist. Anti-Aging-Cremes setzen dagegen häufig auf eine reichhaltige, okklusive Ölphase, die bei aknegeneigter Haut das Risiko für Komedonen erhöht. Beide Übersichtsarbeiten empfehlen für diese Zielgruppe ausdrücklich nicht komedogene Feuchtigkeitspflege.
Rezepturentscheidung | Aknepflege für junge Haut | Anti-Aging-Creme | Perimenopause-Rezeptur |
|---|---|---|---|
Reinigung | kräftige Tenside, entfettend | meist nicht Teil der Linie | milde Tenside, rückfettend, ohne Scrub-Partikel |
Lipidphase | gering, mattierend | reichhaltig, okklusiv | leichte Emollients, auf Komedogenität geprüft |
Wirkstoffe | hoch dosierte Säuren | Retinoide, Peptide | niedrig dosierte, verträgliche Kombinationen |
Sensorisches Ziel | mattes Hautgefühl | pflegender Film | schnell einziehend, nicht fettend |
Das eigentliche Rezepturproblem steckt in der Lipidphase. Trockenheit verlangt nach Lipiden, die Barriere stützen, die Unreinheiten verlangen nach einer Ölauswahl, die Poren nicht verschließt. In der Laborarbeit bedeutet das: Emollients nach Spreitverhalten und Komedogenitätsrisiko auswählen, den Ölanteil eher niedrig halten und die Pflegewirkung über Feuchthaltemittel und barriereaktive Stoffe statt über reine Okklusion erreichen.
Welche Wirkstoffe und Rezepturbausteine eignen sich?
Für die Barriere nennen Dias da Rocha und Kollegen Panthenol, Ceramide, Glycerin und Niacinamid als Bestandteile von Dermokosmetik für erwachsene Frauen mit Akne. Diese Stoffe lassen sich gut in Öl-in-Wasser-Emulsionen und Gelcremes einarbeiten und gelten in der Regel als gut verträglich. Niacinamid ist dabei der Baustein, der in beide Richtungen argumentiert werden kann: Barriere und Hautbild. Die eingesetzte Konzentration muss allerdings zur späteren Aussage passen und am Fertigprodukt belegt werden, nicht nur über Daten des Rohstofflieferanten.
Retinol unter neuen Grenzwerten
Retinol ist für die Alterungsseite naheliegend, unterliegt aber seit der Verordnung (EU) 2024/996 einer Beschränkung in Anhang III der Kosmetikverordnung: höchstens 0,05 Prozent Retinoläquivalent in Körperlotionen und 0,3 Prozent in den übrigen Produkten, dazu der Pflichthinweis „Enthält Vitamin A. Berücksichtigen Sie Ihre tägliche Aufnahme vor der Anwendung“. Seit dem 1. November 2025 dürfen nicht konforme Produkte nicht mehr in Verkehr gebracht werden, ab dem 1. Mai 2027 auch nicht mehr bereitgestellt. Für bestehende Sortimente heißt das: Rezeptur und Etikett jetzt prüfen. Wie sich Retinol stabil und verträglich formulieren lässt, beschreibt der Beitrag zum Retinol-Serum.
Für eine reizempfindliche Zielgruppe ist bei Retinol zudem die Dosierung innerhalb des Grenzwerts eine Verträglichkeitsfrage. Khunger und Mehrotra empfehlen bei Retinoiden eine schrittweise Gewöhnung der Haut. Für die Linie kann das bedeuten, Retinol in einem separaten Abendprodukt mit niedriger Konzentration zu führen, statt es in jede Rezeptur zu setzen.
Was nicht in eine kosmetische Rezeptur gehört
Hormonell wirksame Stoffe und Wirkstoffe, die in der EU als Arzneimittel eingestuft sind, haben in einer Kosmetiklinie keinen Platz. Auch pflanzliche Extrakte, die mit Phytoöstrogenen beworben werden, sind riskant: Die Rezeptur mag kosmetisch sein, die Aussage über einen hormonellen Effekt ist es nicht.
Welche Prüfungen braucht eine Perimenopause-Linie?
Die Prüfungen folgen dem üblichen Rahmen, haben bei dieser Zielgruppe aber eigene Schwerpunkte. Die beschleunigte Stabilitätsprüfung bei erhöhter Temperatur zeigt, ob die Emulsion mit niedrigem Ölanteil und hohem Feuchthaltemittelanteil Viskosität und Phasenstabilität hält. Bei Retinol gehört der Wirkstoffgehalt über die Lagerzeit in den Prüfplan, weil Retinol licht- und sauerstoffempfindlich ist. Das wirkt direkt auf das Packmittel: Airless-Spender oder lichtundurchlässige Tuben sind hier eher die Regel als ein Tiegel.
Der Konservierungsbelastungstest nach ISO 11930 ist für wasserreiche Gelcremes und Öl-in-Wasser-Emulsionen zentral, weil die freie Wasserphase Mikroorganismen Raum bietet. Wird die Linie mit sanften Konservierungssystemen gebaut, um die Verträglichkeit zu verbessern, muss der Test zeigen, dass die Wirksamkeit trotzdem reicht.
Für die Auslobung kommen Anwendungstests hinzu. Aussagen wie „für empfindliche Haut“, „nicht komedogen“ oder „spendet Feuchtigkeit“ brauchen jeweils einen eigenen Beleg am Fertigprodukt, idealerweise mit Probandinnen aus der Zielgruppe. Die Sicherheitsbewertung nach Artikel 10 und Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 berücksichtigt Anwendungsbedingungen und Zielgruppe des Produkts. Den Prüfumfang im Einzelnen beschreibt der Beitrag zur Stabilitäts- und Sicherheitsprüfung.
Welche Werbeaussagen sind für eine Perimenopause-Linie zulässig?
Zulässig ist, was einem kosmetischen Zweck dient und belegt ist. Ein kosmetisches Mittel ist nach Artikel 2 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt, die Haut zu reinigen, zu schützen, in gutem Zustand zu halten oder ihr Aussehen zu verändern. Die Lebensphase als Zielgruppe zu benennen, etwa „für Haut in den Wechseljahren“, ist damit vereinbar. Aussagen wie „behandelt hormonelle Akne“, „gleicht den Hormonhaushalt aus“ oder „wirkt wie Östrogen“ beschreiben dagegen eine pharmakologische oder therapeutische Wirkung und rücken das Produkt in die Nähe eines Arzneimittels.
Ob ein Produkt kosmetisch oder ein Arzneimittel ist, wird nach Angaben der Europäischen Kommission zu Grenzprodukten im Einzelfall entschieden; die Kommission stellt dafür ein Handbuch zum Anwendungsbereich der Kosmetikverordnung bereit. Für die Marke bedeutet das: Formulierungen auf der Verpackung, im Onlineshop und in Anzeigen werden gemeinsam geprüft, weil in die Einzelfallbewertung in der Regel auch die Aufmachung des Produkts einfließt.
Für jede kosmetische Aussage gelten die sechs gemeinsamen Kriterien der Verordnung (EU) Nr. 655/2013: Einhaltung von Rechtsvorschriften, Wahrheitstreue, Belegbarkeit, Redlichkeit, Lauterkeit und fundierte Entscheidungsfindung. Praktisch heißt das: „reduziert Unreinheiten“ braucht eine Anwendungsstudie, „mildert das Erscheinungsbild feiner Linien“ eine Messung am Fertigprodukt. Der Beitrag zu Kosmetik-Werbeaussagen in der EU ordnet die Kriterien ausführlich ein.
Perimenopause oder Postmenopause: eine Linie oder zwei?
Nach der Menopause verschiebt sich das Bild. Trockenheit, nachlassende Festigkeit und eine empfindlichere Barriere bleiben, die Unreinheiten treten bei vielen Frauen in den Hintergrund. Ganz verschwinden sie nicht: Khunger und Mehrotra beschreiben persistierende und wiederkehrende Verläufe auch nach der Menopause, und Dias da Rocha und Kollegen nennen für postmenopausale Akne vor allem tiefer liegende, entzündliche Papeln um den Mund.
Für die Sortimentsplanung ergeben sich zwei Wege:
Eine Linie für beide Phasen: eine gemeinsame barriereorientierte Basis, ergänzt um ein klärendes Produkt für Unreinheiten und ein reichhaltigeres Produkt für trockene Haut. Weniger SKUs, aber eine breitere Positionierung.
Zwei getrennte Linien: eine leichtere, klärende Linie für die Perimenopause und eine lipidreichere Linie für die Postmenopause. Schärfere Ansprache, aber doppelte Mindestmengen, Packmittel und Dokumentation.
Eine gemeinsame Emulsionsbasis mit zwei Wirkstoffvarianten senkt den Entwicklungsaufwand, ersetzt aber keine Prüfung: Jede Variante ist ein eigenes Produkt mit eigener Stabilitätsprüfung, eigenem Sicherheitsbericht und eigener CPNP-Meldung.
Labtree ist B2B-Kosmetikentwickler und Kosmetikhersteller mit eigenem Labor und eigenen Produktionskapazitäten in Deutschland. Eine Perimenopause-Linie entsteht dort in den Schritten Konzeptionierung, Bemusterung, Individualisierung, Prototyping und Produktion. Muster vorqualifizierter Rezepturen verlassen das Musterlager in der Regel innerhalb von 24 Stunden, sodass Textur und Hautgefühl früh an realen Mustern statt am Datenblatt bewertet werden.
Zwei Leistungsmodelle kommen infrage. Im White Label wird eine getestete Labtree-Rezeptur gezielt angepasst; mit Standardverpackung ist das in der Regel in 2 bis 3 Monaten lieferfähig, die Rezeptur bleibt bei Labtree. Im Private Label wird die Rezeptur nach den Anforderungen der Marke neu entwickelt, üblicherweise in 3 bis 6 Monaten bis zur Marktreife; Rezepturrechte oder Exklusivität werden vertraglich geregelt. Die Mindestbestellmenge liegt in der Regel bei 1.500 Stück pro Produkt, abhängig von Produktart, Abfüllgröße und Verpackung. Die Herstellbarkeit wird dabei schon während der Rezepturentwicklung geprüft, nicht erst bei der Übertragung in den Produktionsmaßstab.
Quellen
Weitere nützliche Links
FAQ
Ab welchem Alter beginnt die Perimenopause?
Die Menopause tritt in der Regel zwischen 45 und 55 Jahren ein, die Perimenopause beginnt einige Jahre davor. Für die Zielgruppendefinition einer Pflegelinie ist das Alter deshalb nur ein grober Anhaltspunkt; sinnvoller ist die Beschreibung der Hautbefunde, also Unreinheiten bei zunehmender Trockenheit.
Darf eine Kosmetikmarke mit „Wechseljahre“ werben?
Ja, die Lebensphase darf als Zielgruppe benannt werden, solange das Produkt keine hormonelle oder therapeutische Wirkung verspricht. Aussagen wie „gleicht Hormone aus“ oder „behandelt Akne“ gehen über den kosmetischen Zweck hinaus. Der Magazinbeitrag „Kosmetik-Werbeaussagen in der EU“ beschreibt die Kriterien im Detail.
Ist Retinol in einer Perimenopause-Linie noch erlaubt?
Ja, aber mit Grenzen: Die Verordnung (EU) 2024/996 begrenzt Retinol auf 0,3 Prozent Retinoläquivalent, in Körperlotionen auf 0,05 Prozent, und schreibt einen Warnhinweis vor. Seit dem 1. November 2025 dürfen nur noch konforme Produkte neu in Verkehr gebracht werden, ab dem 1. Mai 2027 gilt das für alle Produkte im Handel.
Wie wird „nicht komedogen“ belegt?
Die Aussage braucht einen Beleg am Fertigprodukt, in der Regel einen Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle über mehrere Wochen. Rohstoffdaten einzelner Öle reichen nicht, weil die Komedogenität von der gesamten Rezeptur und der Konzentration abhängt.
Sind Phytoöstrogene in Kosmetik sinnvoll?
Pflanzliche Extrakte können Bestandteil einer kosmetischen Rezeptur sein, eine Aussage über eine östrogenartige Wirkung ist aber kein kosmetischer Zweck. Wer sie einsetzt, sollte die Auslobung auf belegte kosmetische Effekte wie Feuchtigkeit oder Hautgefühl beschränken.
Wie lange dauert die Entwicklung einer Perimenopause-Linie?
Entscheidend ist, ob eine getestete Rezeptur angepasst (White Label) oder eine neue Rezeptur entwickelt wird (Private Label); eine Neuentwicklung braucht deutlich länger. Den größten Einfluss auf den Zeitplan haben die Stabilitätsprüfung, Anwendungstests für die Auslobung und die Verfügbarkeit der Packmittel. Enthält die Linie Retinol, kommt die Prüfung des Wirkstoffgehalts über die Lagerzeit hinzu.
